دانشکده پیک وان

آموزشگاه مجازی عکاسی ( آموزش عکاسی )

محمد دلیری در ۱۹ - مهر - ۱۳۹۵

آموزش عکاسی با نوردهی طولانی – لانگ اکسپوژر

سوالی که معمولا پرسیده میشود: عکاسی با نوردهی طولانی چیست ؟ اکثر عکاسان مبتدی از من میخواهند یک سرعت شاتر مشخص و قطعی برایشان تعیین کنم. نوردهی طولانی تنها مختص سوژه متحرک نیست بلکه بیشتر بر اساس دید هنری شکل می گیرد که شما نسبت به عکس خود دارید. پنینگ ، نورگرافی ( نقاشی با نور light painting ) و عکاسی شب همه از نوردهی طولانی استفاده می کنند. امروز میخواهم درباره نوردهی واقعا طولانی بحث کنم یعنی نوردهی بیش از چندین دقیقه . این نوع نوردهی تصاویر رویایی و شبه واقعی ایجاد می کند. با استفاده از فیلتر  ND – neutral density – چیزی شبیه به عینک آفتابی برای لنز – زمان نور دهی تا حد ممکن افزایش پیدا می کند همراه با کاهش ایزو و کم کردن اپرچر ( یعنی بالا بردن عدد دیافراگم )

1)  چرا از لانگ اکسپوژر استفاده می کنیم ؟
عکاسی با نوردهی طولانی ( لانگ اکسپوژر ) صحنه ای رازگونه ایجاد می کند . هر چیزی که حرکت دارد را بصورت نرمی ، تار و محو می کند. ابرها شبیه خطوط و آبها پنبه ای مانند می شوند و مردم یا ناپدید می شوند یا شبیه به روح ؛ اما مهمترین شاخصه در استفاده از نوردهی های خیلی طولانی رسیدن به یک ترکیب ساده است. تصویر در نوردهی طولانی به مشخصه های بنیادی نزدیک می شود یعنی ، خطوط ، اشکال ، تنالیته ( رنگ مایه )

 

عکاسی با نوردهی طولانی - لانگ اکسپوژر

NIKON D90 + 10-20mm f/4-5.6 @ 12mm, ISO 200, 125/1, f/8.0

 

2) تجهیزات لازم برای عکاسی با نوردهی طولانی

در کنار تجهیزات بدیهی ( دوربین DSLR ، لنز واید ، سه پایه ، کابل یا ریموت ، باطری فول شارژ ) شما به یک فیلتر ND احتیاج دارید. فیلتر ان دی – ND – مقدار نور ورودی به لنز را کاهش می هد. آنها به شما اجازه می دهند سرعت شاتر رو از بخشی از ثانیه به مقادیری بیش از چندین دقیقه حتی در طول روز افزایش دهید.
دیگر موارد مورد نیاز:
√ جدول یا اپلیکیشن نور دهی ( اپلیکیشن های رایگان بسیاری برای نوردهی های طولانی برای تلفن همراه شما موجود می باشد برای این منظور کلمات زیر را جستجو کنید long exposure calculators
√ چیزی که دوربین شما را نسبت به نشت نور بپوشاند
√ یک تایمر ( می توانید از تلفن همراه خود استفاده کنید )
√ کتاب خوب یا یک پلی لیست موزیک و صبر و شکیبایی زیاد که حوصله تان سر نرود !

 

عکاسی با نوردهی طولانی

NIKON D800 + 24-70mm f/2.8 @ 24mm, ISO 100, 598/1, f/22.0

 

3) فیلتر ان دی ( ND )
ND مخفف چگالی خنثی ( Neutral Density ) است. گاهی اوقات به عنوان فیلتر خاکستری ( grey filter ) یا شیشه ی تیره ( dark glass ) هم نام برده میشود. یک فیلتر ND خوب باید تمام رنگهای نوری را بطور مساوی فیلتر کند. این به این معنی است که فیلتر ND نباید هیچ تاثیری روی رنگهای تصویر شما داشته باشد. متاسفانه با نوردهی های خیلی طولانی ، همیشه این موضوع درست از آب در نمی آید. اگر شما زمان نوردهی را به بیش از پنج دقیقه افزایش دهید گاهی اوقات با یک ته مایه صورتی یا مجنتا در عکس خود روبرو خواهید شد. این به این خاطر است که طول موجهای بالای نوری ( ماودون قرمز ) بطور کامل توسط برخی از فیلترهای ND مسدود نمی شوند و بر سنسور اثر می گذارند. تنظیم وایت بالانس در پس تولید ( ویرایش ) معمولا پخش رنگ صورتی را اصلاح می کند. بعلاوه بسیاری از سازندگان فیلتر ، فیلتر ND را با فیلتر مادون قرمز ترکیب کرده و ارائه می دهند. برای جلوگیری از پخش زیاد این رنگ در تصویر ، بسیاری از عکاسان ثبت های با نوردهی های طولانی ( لانگ اکسپوژر ) خود را به سیاه و سفید تبدیل می کنند.

عکس زیر تصویر ادیت نشده را نشان می دهد. به پخش رنگ مجنتا در عکس توجه کنید. عکس دوم و سوم نسخه های ویرایش یافته همین تصویر بصورت تصحیح رنگی و  سیاه و سفید می باشند.

 

عکاسی با نوردهی طولانی لانگ اکسپوژر

NIKON D800 + 24-70mm f/2.8 @ 24mm, ISO 100, 303/1, f/22.0

عکاسی با نوردهی طولانی لانگ اکسپوژر

NIKON D800 + 24-70mm f/2.8 @ 24mm, ISO 100, 303/1, f/22.0

آموزش عکاسی با نوردهی طولانی

NIKON D800 + 24-70mm f/2.8 @ 24mm, ISO 100, 303/1, f/22.0

شما احتمالا نام فیلتر اسپلیت (Split) و فیلتر ان دی مدرج ( graduated ND ) به گوش تان خورده است. هر دوی این فیلتر ها در نیمه پایینی شفاف هستند اما در نیمه بالایی خود تیره تر می باشند. فیلتر اسپلیت زمانی استفاده می شود که داینامیک رنج صحنه خیلی زیاد می باشد. اغلب برای ثبت منظره ها استفاده می شود تا آسمانِ خیلی روشن و سفید را کمی تیره تر ثبت کنند. برای عکاسی با زمان طولانی ( لانگ اکسپوژر ) ، شما به فیلتر solid ND نیاز دارید. این فیلترها همانطور که از نامشان پیداست یکدست تیره رنگ هستند.

در تصویر زیر دو فیلتر مربعی graduated ND ( دو استاپ و سه استاپ ) مشاهده می کنید (همان فیلترهایی که حالت تدریجی تاریک به روشن دارند ) و یک فیلتر مربعی solid ND قوی ( با 10 استاپ کاهش نور ) و یک نگهدارنده فیلتر مربعی .

 

عکس فیلتر عکاسی

فیلتر عکاسی و نگهدارنده

 

3.1 ) قدرت های فیلتر ان دی – ND

فیلترهای ND بر اساس میزان نوری که مسدود می کنند رتبه بندی می شوند. هر چه فیلتر تاریک تر باشند میزان نوری که انتقال می دهد کمتر است. نور کمتر ، امکان زمان نور دهی طولانی تری را برای ما فراهم می کند. وقتی شما یک فیلتر ND انتخاب می کنید سازنده های مختلف از سیستم های مختلفی برای توصیف قدرت فیلترشان استفاده می کنند. این گاهی اوقات می تواند باعث سردرگمی شود. معمولا سه نوع عدد برای ذکر مشخصه فیلتر استفاده می شود : قدرت فیلتر ، فاکتور کاهش نور ، چگالی نوری .
قدرت فیلتر احتمالا ساده ترین درجه بندی برای درک یک فیلتر می باشد. این حالت مقدار استاپ نوری که مسدود می شود را تعیین می کند. بطور مثال فیلتر 10-stop ND filter ، به اندازه ده استاپ کاهش نور دارد. در واقع هر استاپ کاهش نور ، معادل یک استاپ بستن دیافراگم است.

فاکتور کاهش نور ، عددی است که مقدار نور که از فیلتر انتقال پیدا می کند را نشان می دهد. بطور مثال فیلتر ND4 یعنی یک چهارم نور را از خود عبور می دهد.

عدد سومی که استفاده می شود میزان شفافیت یک فیلتر ND را نشان می دهد. به لحاظ ریاضی چگالی نوری ، میزان کاهش نور بر اساس لگاریتم پایه ده می باشد. فیلتر 1-stop نور را با فاکتور 2 کاهش می دهد یعنی عبور یک دوم نور از خود. بنابراین چگالی نوری اش می شود لگاریتم 2 که هست 0.3 . برای فیلتر stop-4 نور با ضریب 16 کاهش پیدا می کند یعنی یک شانزدهم نور را عبور می دهد. بنابراین چگالی نوری اش می شود لگاریتم 16 که می شود 1.2 . در واقع هر 0.3 چگالی نوری یک استاپ کاهش نور به دنبال دارد. بنابر بر اساس این شماره گذاری یک فیلتر 0.6ND دو استاپ کاهش نور و یک فیلتر 3ND ده استاپ کاهش نور اعمال می کند.

در جدول زیر ، بطور ساده ، خلاصه ای از برخی شماره گذاری فیلترها، توسط سازنده های مهم آورده شده است.

 

جدول فیلتر ND

جدول فیلتر ND

 

3.2) انواع فیلتر ND
فیلتر ND در دو نوع دایره ای و مربعی موجود می باشند. فیلتر مربعی نیاز به یک نگهدارنده دارد که در جلوی لنز نصب می شود. و سپس شما می توانید فیلتر را در محل مربوطه جاگذاری کنید. من ترجیح می دهم از فیلتر های دایره ای استفاده کنم که نصب آنها آسان تر بوده و احتمال نشت نوری نیز در آنها کمتر است.

هنگامی که یک فیلتر ND خریداری می کنید فیلتری بخرید که به بزرگترین قطر لنز شما ، قابل نصب باشد. اگر شما لنزهایی با قطر کوچکتر داشته باشید و بخواهید از این فیلتر استفاده کنید به راحتی با یک رینگ تبدیل می توانید فیلتر را به لنز کوچک تر نیز نصب کنید.

شکل زیر رینگ مبدل Tiffen 62-77mm Step-Up Ring می باشد. که به شما امکان استفاده از فیلتر 77mm را روی لنز 62mm می دهد.

 

عکس رینگ مبدل

عکس رینگ مبدل

 

3.3)  فیلتر ND با چه قدرتی مورد نیاز من است ؟
اگر قصد ثبت عکسهای لانگ اکسپوژر ( long exposures ) در طول روز را دارید پیشنهاد من به شما فیلتر 10 استاپ یا 6 استاپ است. اینها می توانند با هم جمع شوند و یک فیلتر 16 استاپ نیز به شما ارائه دهند. یک فیلتر پولاریزه circular polarizer بطور تقریبی معادل 2 استاپ کاهش نور است که می تواند همراه با فیلتر ND مورد استفاده قرار گیرد. هر چند شما می توانید چندین فیلتر را با هم بر روی لنز ببندید اما برای جلوگیری از وینیتینگ ( vignetting ) بیشتر از دو فیلتر با هم استفاده نکنید.

در تصویر زیر دو فیلتر ان دی ( ND ) وجود دارد. فیلتر تیره تر 6 استاپ و دیگری 2 استاپ می باشد. که مجموع یک فیلتر 8 استاپ خواهد شد.

 

فیلتر ND

6-stop and 2-stop ND filters

 

4) انتخاب سوژه های خوب

وقتی دنبال سوژه های مناسب برای عکاسی لانگ اکسپوژر می گردید بهتر است صحنه هایی انتخاب کنید که شامل هر دو سوژه ی ثابت و متحرک باشند. حرکت را می توان میان مردم ، ترافیک ، ابرها و آبها پیدا کرد. در اینجا چندین مثال برای سوژه های فوق العاده ذکر می کنیم:
– ستون ها یا یک اسکله با افقی در دوردست و البته بسیار پایین
– بارانداز یا بندر
– شات های بسته از ساختمانها برای نمایش ابرها و دیوارها
– مناظر وسیع با مه ها و ابرهای دراماتیک
– ساختمانهای قدیمی جا شده با علفزارهای باد خورده و ابرها متحرک 

 

آموزش لانگ اکسپوژر

NIKON D90 + 10-20mm f/4-5.6 @ 20mm, ISO 200, 600/1, f/9.5

 

5) چگونه یک عکاسی با نوردهی طولانی – لانگ اکسپوژر – انجام دهیم ؟
لانگ اکسپوژر به زمانی طولانی نیازمند است. لانگ اکسپوژر مقداری فکر و برنامه ریزی نیز قبل از فشار دادن دکمه شاتر نیاز دارد.

5.1) ترکیب بندی
وقتی به محل ثبت عکس می رسید، زمانی صرف کنید و تصمیم بگیرید که بهترین نقطه برای یک عکاسی کجاست. من اغلب در اطراف قدم می زنم و چندین ثبت با نوردهی معمولی انجام می دهم و آنها رو پشت دوربینم ارزیابی می کنم. آیا می شود کمی به راست یا چپ جا به جا شوم ؟ می خواهم افق به لحاظ ارتفاع در کجا باشد ؟ آیا عنصر حواس پرت کنی در لبه های کادر وجود دارد ؟ زمانی که شما از ترکیب بندی خود راضی شدید. سه پایه را مستقر کرده و دوربین را روی آن ببندید. ممکن است لازم باشد قبل از لانگ اکسپوژر نهایی ، کمی در کادر بندی تغییر ایجاد دهید.

 

اسکله چوبی

NIKON D7000 @ 40mm, ISO 200, 353/1, f/11.0

زمانی که سه پایه را تنظیم کردید. کابل شاتر یا ریموت را وصل کنید و کمترین ایزوی دوربین را انتخاب کنید. مطمئن شوید که لرزشگر گیر خاموش است. کادربندی را دوباره بررسی نمایید.

5.2) انتخاب اپرچر Aperture ( دیافراگم )
اپرچر نسبتا کوچکی ( f/8 یا کوچکتر ) را انتخاب کنید..اپرچر مابین f/8 تا f/11 عموما محدوده مناسبی برای لنز است. با فرض اینکه شما از یک لنز واید استفاده می کنید ( 24mm یا واید تر ) ، این مقدار اپرچرها ، عمق میدان زیاد و فوکوس شارپی به شما می دهد. من سعی می کنم از F/22 و یا اپرچرهای کوچکتر استفاده نکنم تا پراش نور ( diffraction ) حداقلی در تصویر داشته باشم. پراش نور ( diffraction ) یک نرمی و تاری می باشد که به سبب خمیدگی نور در اطراف تیغه های دیافراگم ایجاد می شود. در اپرچرهای خیلی کوچک تر ( یعنی عددهای بالاتر دیافراگم ) این مشکل نمود بیشتری دارد.

5.3) فوکوس
دوربین خود را روی فوکوس دستی قرار دهید و صحنه را فوکوس کنید.من معمولا فوکوس را در 1 تا 2 متری جلوی دوربین تنظیم می کنم. این باعث خاطر جمعی شما می شود که هم در پیش زمینه و هم پس زمینه فوکوسی شارپ داشته باشیم. انواع برنامه ها وجود دارند که به شما کمک می کنند تا فاصله خودتان را از شات و رسیدن به فوکوس و بیشترین عمق میدان تعیین کنید. در هر صورت در دوربین های دیجیتال راه ساده این است که فوکوس را در پشت دوربین چک نمایید. مراقب اپرچرهای خیلی کوچک هم که باعث پراش نور می شوند باشید.
یک عکس بگیرید و تصویر را به لحاظ فوکوس بررسی نمایید. در صورت لزوم فوکوس را مجددا تنظیم نمایید. بهتر است رینگ فوکوس را با یک چسب نواری ثابت کنید که فوکوس بطور تصادفی و یا هر دلیل دیگری تغییر نکند ( مشابه شکل زیر )

 

ثابت کردن فوکوس

ثابت کردن رینگ فوکوس

همه این ترکیب و فوکوس ها بدون نصب فیلتر ND انجام شد. چرا که با فیلتر ND در جلوی لنز ، شما نمی توانید از منظره یاب دوربین چیزی ببینید و تصویر برای ترکیب بندی و تنظیم فوکوس بسیار تاریک خواهد بود .

5.4) تنظیم سرعت شاتر برای عکاسی لانگ اکسپوژر
مرحله بعد ، تعیین مقدار زمان اکسپوژر هست. بعد از آنکه فیلتر ND روی لنز نصب گردید دوربین قادر به نورسنجی نیست. شما می بایست اکسپوژر ( نوردهی ) درست را بر اساس قدرت فیلتر ان دی و اکسپوژر ( قبل از نصب فیلتر ND ) محاسبه نمایید.
قبل از نصب فیلتر ، اکسپوژر را با دستگاه spot meter یا نورسنچ خود دوربین تان اندازه گیری کنید ( با فشار دادن دکمه شاتر تا نیمه ) . من اغلب دو اکسپوژر می گیرم و هیستوگرام را ارزیابی می کنم تا اکسپوژر ( نوردهی یا زمان نوردهی ) صحیح را تعیین کنم قبل از آنکه فیلتر ان دی نصب شود. به سرعت شاتر توجه داشته باشید

به یاد داشته باشید تغییر یک استاپ ، مقدار نور ورودی به سنسور را دو برابر یا نصف می کند. برای مثال یک فیلتر ان دی سه استاپ ، سرعت شاتر را تا سه استاپ گسترش خواهد داد. بنابراین اگر نورسنجی اصلی سرعت شاتر 1/125s ( یک 125 م ثانیه ) را به شما بدهد. با یک فیلتر سه استاپ ، شما میبایست سرعت شاتر را به 1/15s افزایش دهید. ( از 1/125s به 1/60s میشود یک استاپ ، از 1/60s به 1/30s میشود دو استاپ ، و از 1/30s به 1/15s میشود سه استاپ ). اگر اکسپوژر ( نوردهی یا نورگیری ) خیلی کندی بخواهید مثلا حدود 16 استاپ کاهش نور، به یک فیلتر 16 استاپ نیاز است که محاسبه ریاضی آن خسته کننده خواهد بود خصوصا اینکه من 16 انگشت برای محاسبه ندارم ! . بنابراین از جدول زیر برای تبدیل ها استفاده نمایید. سرعت شاتر نورسنجی شده در ردیف No Filter قرار دارد. از اینجا به بعد هر ردیفی که پایین بروید مقدار فیلتر ND را مشخص کرده است. تقاطع بین سرعت شاتر و مقدار فیلتر در جدول زیر ، سرعت شاتر جدید شماست. یا می توانید یک اَپ محاسبه نورگیری روی گوشی خود نصب کنید. برای اینکار کافیست در مارکت های برنامه های اپ موبایل ، مانند پلی استور ، کلمات exposure calculator را جستجو کنید. با یک فیلتر 16 استاپی ( یعنی ترکیب یک فیلتر 6 استاپی با 10 استاپی ) سرعت شاتر اولیه از 1/125s به هشت دقیقه میرسد !

 

جدول سرعت شاتر بر اساس فیلتر ND

جدول سرعت شاتر بر اساس فیلتر ND

 

5.5) گرفتن عکس
با نصب فیلتر ، سرعت شاتر محاسبه و تنظیم میشود. دوربین را روی مود دستی قرار دهید ( manual mode ) . اپرچر را مطابق با بخش 5.2 تنظیم کنید. سرعت شاتر را روی bulb قرار دهید. اطمینان حاصل کنید که فوکوس صحیح اعمال شده است. و سه پایه و سر سه پایه محکم و ایمن ثابت گشته اند. فیلتر ND ( یا ترکیبی از آنها ) را به دقت روی دوربین نصب کنید. برای جلوگیری از درز هر نوری به دوربین ، لنز و دوربین خود را با یک پوشش تیره ، بپوشانید و با گیره ای آن را ثابت کنید. در طی نور دهی های طولانی ( لانگ اکسپوژر ) ، نور یک راه دزدانه ای به دوربین شما پیدا می کند خصوصا از طریق منظره یاب ( viewfinder ) .

در شات زیر من فراموش کردم دوربین را بپوشانم. با اینکه بصورت تکنیکی یک لانگ اکسپورژ واقعی نمی باشد اما هنوز اینقدر طولانی هست که نور از منظره یاب دوربین نفوذ کند.

 

آموزش عکاسی با نور دهی طولانی

NIKON D800 + 24-70mm f/2.8 @ 58mm, ISO 200, 10/1, f/22.0

شما حالا برای انداختن عکس آماده هستید. کابل مخصوص شاتر را بزنید و قفل کنید . تایمر را روی ساعت خود تنظیم کنید و با خیال راحت بنشینید. و به موزیکی گوش دهید یا اگر اینترنت در دسترس دارید دیگر مقالات سایت عکاسی  pic1.ir را مطالعه نمایید! . از آنجاییکه من بی حوصله هستم و نمی توانم یک جایی ساکن بنشینم معمولا به گشت زنی در اطراف و یافتن ترکیب بندی های بهتر می پردازم. وقتی تایمر تمام شد. از طریق کابل مخصوص ، قفل شاتر را بزنید و نوردهی را متوقف کنید. نگران این نباشید که نور دهی خیلی دقیق نبوده است. در نوردهی های چندین دقیقه ای ، باز نگه داشتن شاتر برای چند ثانیه اضافی ، تاثیر کلی و آنچنانی در نوردهی ندارند.

 

دوربین و لنز پوشیده شده است

دوربین و لنز پوشیده شده است

 

6) نکات

هیستوگرام را بررسی نمایید. من اغلب به این نتیجه میرسم که تصاویرم نیاز به مدت زمان بیشتری برای نوردهی دارند نسبت به آن چیزی که اول محاسبه کرده ام. اگر هیستوگرام به سمت چپ تجمع دارد اکسپوژر را یک استاپ زیاد کنید. این یعنی باید مدت زمان اکسپوژر را دو برابر کنید. اگر یک عکاسی با مدت زمان نوردهی 8 دقیقه ای داشته اید می بایست زمان 16 دقیقه ای را امتحان کنید.

من معمولا سه عکس با یک استاپ یا نیم استاپ فاصله ، بسته به داینامیک رنج صحنه و ترکیب بندی ، ثبت می کنم . در فتوشاپ می توانید این لایه ها را در هم ادغام کنید.

حتما در فرمت RAW عکاسی کنید. این اختیار عملی بیشتری هنگام ویرایش به شما می دهد.

کاهش نویز دوربین خود را خاموش کنید. با نوردهی طولانی ، دمای سنسور بالا می رود و شما نویز زیادی در تصویر خواهید داشت. اما استفاده از کاهش نویز داخلی دوربین ، ممکن است به از دست رفتن جزییات بیانجامد. من ترجیح می دهم روی نویز در هنگام ویرایش کار کنم که کنترل کاملی روی مقدار و چگونگی آن دارم. بعلاوه استفاده از کاهش نویز ، زمان نوردهی را دو برابر می کند. کاهش نویز یک عکس دومی بلافاصله بعد از عکس اول میگیرد.تنها در این زمان شاتر بسته باقی می ماند. این “فریم تاریک” بطور الکترونیکی نویز را از عکس اولیه برمی دارد ( کم می کند ) .

بین هر عکس گرفتن ، اجازه دهید چند دقیقه ای سنسور سرد شود. این کمک می کند به کاهش نویزی که در اثر گرمای سنسور ساخته میشود. مطمئن شوید که یک باطری کاملا شارژ دارید و یکی هم به عنوان یدک در کیف تان باشد. لانگ اکسپوژر ( نوردهی طولانی مدت ) خصوصا در هوای سرد ، باطری را به سرعت خالی می کند.

اگر میخواهید تصاویر شبح مانند خلق کنید. در قاب تصویر قدم بزنید و یک سوم از زمان نوردهی را ثابت بمانید. این اجازه میدهد نور به اندازه کافی منعکس شود و در سنسور ثبت شود اما نه آنقدری که به عنوان یک شی کامل ، ثبت شود. در عکس زیر مرغان دریایی در کل زمان نوردهی در عکس نبوده اند. و وقتی نشته اند نیز ثابت نمانده اند. ببینید چطور شبیه شبح بنظر میرسند.

 

لانگ اکسپوژر محو شده

NIKON D90 + 10-20mm f/4-5.6 @ 20mm, ISO 200, 480/1, f/8.0

7)  یادآوری های نهایی

می دانم بعضی از شما این سوال را از من دارید که چرا یک سری عکس با نوردهی های کمتر نمی گیرم تا سپس آنها را در فتوشاپ با هم استک Stack کنم ( نوعی ادغام کردن ) . خب مطمئنا عکس بدون نویزی هم خواهد بود. جواب این سوال را بطور خلاصه از یکی از دوستانم نقل قول می کنم که من کاملا با آن موافقم. چه مقدار زمان و تلاش و حجم ذخیره سازی زیادی برای دسته ای از عکس های RAW که باید آنها را ثبت کرده و سپس با هم استک کرده و به یک عکس TIFF تبدیل کنم ( که دیگر مانند یک عکس RAW قادر به ویرایش آن نیستم ) هدر می رود ؟ همه آنچیزی که باید انجام دهم نصب 30 ثانیه ای یک فیلتر و سپس گرفتن یک تک شات است. با یک فیلتر حتی می توانم چندین شات گرفته و یک تصویر پانوراما با رزولوشن بالا داشته باشم. ثانیا نتیجه یک تک شات با نوردهی طولانی تر ،  هرگز قابل مقایسه با چندین عکس با نوردهی کمتر نیست. با عکاسی لانگ اکسپوژر ، می توانم از تکنیک های مختلفی استفاده کنم. مثلا قسمتی از نواحی عکس را بلاک کرده و روشنایی آن را کم کنم تا به نتیجه مورد نظر برسم. در تکنیک ثبت چندین شات ، احتمال تکان دوربین نیز بیشتر است. چرا این همه عذاب؟، وقتی می توانم همه را در دوربین انجام دهم.

ایجاد تصاویر با نوردهی های طولانی یک تغییر نشاط آور نسبت به عکاسی نرمال می باشد. این نوع عکاسی شما را مجبور می کند دقت بسیار زیادی در ترکیب بندی بخرج دهید. یک تک شات میتواند از زمان ایده اولیه تا کامل شدن از 45 دقیقه تا یک ساعت طول بکشد. ( همراه با براکتینگ = ثبت با چندین نوردهی متفاوت ) . این من را یاد دوران عکاسی فیلمی می اندازد که هر شات نیازمند محاسبه و فکر دقیق بود.

پایان مقاله : آموزش عکاسی با نوردهی طولانی

ترجمه : محمد دلیری فر ( منبع خارجی )

 

هر گونه کپی برداری از مقالات سایت عکاسی پیک وان ممنوع بوده و پیگرد قانونی دارد.

در صورت مفید بودن مقاله ، با کمک های خود از طریق منوی بالا ، سایت را یاری نمایید.

لینک گالری عکاسی پیک وان:   pic1.ir


يک ديدگاه بگذاريد

شما بايد وارد شويد تا بتوانيد ديدگاه بگذاريد